Har du en stor uteplass kan det ofte være vanskelig å innrede den slik at den innbyder til kos, her kommer dette med soner inn! Er det en ting jeg har lært så er det at å dele inn større plasser i soner, gjør underverker! Det fine med dette, er at du kan gjøre dette selv om du ikke har en stor uteplass, du hente inspirasjon fra dette prosjektet og gjøre den plassen du har skikkelig koselig og innbydene. Måten jeg gjør det på her er med blomsterkasser, og en veldig enkel pergola, uten tak!
En pergola uten tak krever lite planlegging sammenlignet med en med tak. Du slipper å tenke på snølast og stort vindfang – konstruksjonen skal bare bære sin egen vekt.
Det viktigste første spørsmålet er: har du lov til å bygge dette der du bor? En slik konstruksjon er som regel unntatt søknadsplikt, men sjekk alltid med kommunen din – og eventuelt borettslaget – før du starter. Lokale regler kan ha egne krav til størrelse og plassering.
Denne uteplassen er løst veldig enkelt, og fremgangsmåte på pergola og blomsterkassene kommer under, men i korte trekk er dette kun 4stk blomsterkasser som er bygget helt likt, bare litt forskjellig lengde og satt inntil hverandre for å skape en slags skillevegg mot resten av terrassen, med pergola som definere selve sonen. Dette tilpasses det området du vil ha, og kan løses på helt lik måte, bare at du tilpasser målene ditt prosjekt.
Har du altan eller takterrasse, må du passe på at blomsterkasser (og møbler som sofaer og stoler) ikke plasseres slik at barn kan klatre på dem og falle over rekkverket. Min takterrasse har en sikkerhetssone utenfor rekkverket, og kassene mine er nesten 80 cm høye med en utforming som ikke er klatrevennlig.
En frittstående pergola må avstives mot sideveis bevegelse i vær og vind. Det kan du gjøre enten med skråstøtter i hjørnene, eller slik jeg gjør det her: ved å feste søylene godt i blomsterkassene som er forankret til bakken. Siden pergolaen ikke har tak, er ikke konsekvensene store – men uten avstiving vil konstruksjonen kunne forskyve seg sideveis over tid.
Selv om pergolaen bare skal bære sin egen vekt, bør du unngå for lange spenn. For lange sperr kan gi synlig nedbøying over tid – ikke farlig, men estetisk uheldig. Snakk med Maxbo om hva som er anbefalt spennlengde for den dimensjonen du velger.
Jeg bygger en veldig enkel pergola som festes ut fra husveggen og hviler på to søyler i front. Vindavstivingen er løst ved å feste stolpene i de høye blomsterkassene, som igjen er forankret til terrassen. Dette, kombinert med at konstruksjonen er festet i veggen, gjør den veldig stødig i vær og vind.
Materialvalg
Jeg bygger pergolaen av hvite materialer som behandles med oljebeis. Hvite materialer er mer formstabile og tørre, og egner seg godt til en konstruksjon som dette. Trykkimpregnert virke er ofte veldig vått og kan vri seg en del under opptørkingen. Derfor anbefaler jeg å unngå det her.
Konstruksjon og mål
Pergolaen består av en ytterramme som jeg skråkutter, limer og skrur sammen, samt sperr fordelt inni rammen. Alt skrues med store konstruksjonsskruer, 6,5 x 130 mm.
Rammen er laget av 48x148, og måler:
Inni rammen fordeler jeg totalt 6 sperr jevnt. Det går med ca. 37–40 meter med 48x148 til hele konstruksjonen.
En liten merknad om nedbøying
Jeg er helt på grensen av hva som er anbefalt for fritthengende 48x148 når det gjelder nedbøying. Det er ikke sperrene som strekker seg ut fra husveggen som er problemet – det er sperret i front som bærer vekten av alle sperrene i rammen som er litt utsatt. Jeg har slått meg til ro med at jeg i verste fall kan ettermontere en støtte på midten av dette sperret hvis det viser seg å bli et visuelt problem. En annen løsning ville vært å øke dimensjonen til 48x198, men her ønsket vi et lettere uttrykk og tok sjansen. Konsekvensen er minimal og kan enkelt løses i ettertid.
Tips: Jeg anbefaler absolutt å snakke med de flinke folkene på Maxbo om dette. De kan bistå med god kompetanse ut fra de dimensjonene og det uttrykket du ønsker på din pergola.
Montering av rammen
Hele konstruksjonen skrues sammen på bakken. Deretter monterer jeg støtteklosser på veggen som rammen kan hvile på når den løftes opp på plass. Foran fester jeg midlertidige støttelekter, slik at jeg i ro og mak kan kappe til og montere søylene riktig etterpå.
Når du fester pergolaen i veggen, er det viktig at den festes der du treffer spikerslag bak kledningen. Det er også en fordel å klosse den ut 6–8 mm fra veggen, slik at vann ikke samler seg. Dette avhenger litt av hvilken type kledning du har – i noen tilfeller løser profilen på f.eks. stående kledning dette av seg selv. Poenget er at det ikke skal kunne samle seg vann på toppen av rammen mot kledningen.
Montering av søyler
Når alt er festet og støttelekter er på plass, er det tid for å måle til søylene. Pass på at pergolaen er montert i vater før du måler lengden.
Jeg bruker justerbare søylesko, som gjør jobben enkel – du kan etterjustere litt hvis du ikke treffer helt på høyden.
Søylene jeg bruker er impregnerte limtresøyler, 90x90 mm og 3 m lange. (Disse er forresten tørket, i motsetning til annet impregnert virke.)
Fremgangsmåte for søylene:
Skru søylene fast i pergola og terrassen under. Merk: søyleskoene tar ikke seg av vindforankring, men det vil ikke bli et problem siden blomsterkassene forankrer søylene i neste steg. Når alt er festet, kan du skru av støtteklossene på veggen.
Mine kasser er tilpasset denne plassen, men fremgangsmåten er den samme uansett størrelse. Det eneste målet du trenger å endre er lengden, hvis du vil tilpasse kassene til din plass.
Mål og materialer
Kassene jeg bygger er:
Kassene bygges av Alvdal royalimpregnerte terrassebord, 28x120 mm, og IMP 48x48 mm.
Bygge rammen
Kapp følgende biter av 48x48:
Legg to biter på 194,5 cm på bakken – én i topp og én i bunn. Plasser deretter 5 biter på 64,2 cm mellom dem, fordelt jevnt. Skru alt sammen, og gjenta én gang til. Du sitter da igjen med to like rammer.
Skru deretter avstandsbitene på 31,8 cm mellom de to rammene. Start med 3 stk i hver ende, og bruk 2 stk per spikerslag mellom endene. Totalt skal det være 5 avstandsstykker i bunnen av kassen, 5 avstandsstykker løftet opp til ønsket høyde fra bunnen (dette blir spikerslag for kassebunn – det er ikke nødvendig å fylle hele kassen med jord), og 2 stk festet i toppen av hver ende/side.
Jeg har plassert bunnen 42 cm fra toppen av kassen.
Kle kassen med terrassebord
Nå kan hele kassen kles med terrassebord. Hvis du har fulgt målene mine, skal det passe med 6 bord i høyden. Monter det nederste bordet først, deretter det øverste, og fordel jevnt mellomrom for de resterende (ca. 3 mm).
Min favorittmåte å løse hjørner på er uten skråkutting. Jeg avslutter hjørnene likt med rammen, og klyver til en bit som festes i hjørnet som alle terrassebordene buttar mot. Dette gir et veldig fint uttrykk og holder seg godt over lang tid (se video).
Topp og detaljer
På toppen av kassene monterer jeg terrassebord som er gjæret i endene. Siden slike gjæringer ofte vil glippe over tid, pusser jeg en liten fas på sammenføyningen. Det gjør at en eventuell liten sprekk ikke blir like synlig.
Kassene mine er utformet for å stå tett inntil hverandre. Derfor plasserer jeg ytterkanten av topprammen bare ørlite utforbi sidene på blomsterkassen. Da kan kassene stilles inntil hverandre uten at topprammen skaper en stor avstand mellom dem.
Innvendig behandling og beplantning
Innvendig behandler og fyller du kassen slik:
Nå har du en plantekasse som varer lenge!
